Main menu
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЦЕПТЫ ИГРЫ ДЕТИ СОВЕТЫ ПО ДОМОВОДСТВУ
ЖИВОТНЫЕ ЗДОРОВЬЕ ИНТЕРНЕТ КАРЬЕРА КОМПЬЮТЕРЫ
КРАСОТА КУЛИНАРИЯ МОДА МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НАПИТКИ
НАСЕКОМЫЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ТОВАРЫ ОТДЫХ
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗНОЕ РЕКЛАМА САД И ОГОРОД
СПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКА УСПЕХ ХОББИ

Посадка и уход за смородиной и крыжовником

На тяжелых суглинках или песча­ных почвах требуется внесение больших доз органических удобрений. Кислотность почвы должна быть слабой. На кис­лых почвах (при рН ниже 5,5) кусты растут плохо, поража­ются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод.

Перед посадкой следует провести глубокое окультурива­ние почвы с углублением гумусового горизонта, известковани­ем и внесением органических и минеральных удобрений. Го­товят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточ­ное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м2 перед перекоп­кой вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120— 600 г фосфора и 120—400 г калия (по действующему вещест­ву). При внесении высоких норм удобрений в последующие годы применяют только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы копают посадочные, ямы диаметром 50 см, глубиной 30—40 см и в них вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40—60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах — 50—100 г молото­го известняка или доломита. На песчаных почвах на дно по­садочных ям закладывают смесь навоза и глины, а высокие дозы удобрений не применяют.

Смородину и крыжовник лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового са­да. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, смо­родину и крыжовник следует сажать на холмах или грядах шириной 1 м. Размещают растения на расстоянии 2,5—3 м между рядами и 0,8—1 м в ряду в зависимости от формы ку­ста (раскидистый или компактный).

Растения сажают осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10—15 см, оставляя 2—3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно рас­правляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают не­удобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптыва­ют ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике (рис. 34). После посадки саженцы обильно поливают, а по­верхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа тол­щиной 5—10 см.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ. Во время вегетации 4—5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки, удобряют. Глубина обработки почвы около кустов (на расстоянии 10—30 см) не должна превышать 4—7 см, в середине междурядий — 9—12 см.

Для нормального роста и плодоношения смородины и кры­жовника необходимо поддерживать влажность почвы на уров­не 75—80% от полной полевой влагоемкости. В засушливые периоды, особенно перед цветением, в период активного роста, созревания ягод и после сбора урожая растения поливают.

Хорошим приемом, способству­ющим сохранению влаги и под­держивающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осен­нее мульчирование предохра­няет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

В условиях Нечерноземной зоны почвы нуждаются в по­стоянном улучшении, поэтому под смородину и крыжовник необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, навозную жижу, перегной, фе­калий, компост, птичий помет, торф и др.). Их можно приме­нять в качестве мульчи с по­следующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой под- Оптимальная норма на один молодой куст 8—10 кг, на плодоносящий — до 30 кг в год.

После предпосадочного внесения в почву минеральных удобрений в первые три года фосфорные и калийные удобре­ния не применяют. В последующие годы их вносят перед осенней обработкой почвы. Азотные удобрения начинают при­менять со второго года после посадки: 40% — рано весной, 30% — после цветения и 30% — осенью, под перекопку. Сред­няя годовая норма действующего вещества в расчете на один куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или в туках — 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г су­перфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия). После цветения и сбора урожая смородину и крыжовник под­кармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и ми­неральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. На­возную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз. На куст расходуют 1—2 ведра раствора. Мине­ральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую — растворяют в воде. В 10 л воды разводят 50 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфа­та, 10—20 г сернокислого калия или 100 г золы.

При правильном применении удобрений урожай увеличи­вается на 40—50%.

s1

Рис. 34. Посадка смородины: / — места обрезки прироста; 2 — корневая шейка

 

ОБРЕЗКА. Уход за кустами смородины и крыжовника за­ключается в основном в обрезке. Правильная и своевременная обрезка, регулируя соотношение ветвей различного возраста, способствует получению ежегодного высокого урожая ягод. Без обрезки кусты быстро загущаются. Внутри куста при не­достатке света и воздуха начинается усыхание плодовых об­разований. Ягоды мельчают. Постепенно снижается урожай.

Можно выделить два этапа обрезки: первый — период формирования ку­ста, второй — поддержание хорошего роста и высокой продуктивности.

Формирование куста смородины и крыжовника начинают в первую весну после посадки. При осен­ней посадке обрезку сле­дует отложить до весны, так как необрезанные ра­стения лучше задержива­ют зимой снег. Весной каждое разветвление уко­рачивают, оставляя по 2— 4 почки. Центральный по­бег может быть на 2— 3 почки длиннее, поскольку при формировании куста следует стремиться к соз­данию небольшой пирами­дальной кроны. Сильная обрезка способствует росту побегов из оставшихся по­чек и прорастанию нуле­вых побегов из подземной части куста.

В последующие годы обрезка сводится к созда­нию куста с разновозраст­ными ветвями. Ежегодно оставляют по 3—4 самых сильных и удобно распо­ложенных прикорневых по­бега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют до основания. Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста оставленные прикорневые побеги укорачивают: у сортов, плохо ветвящихся, — на одну треть или до половины (если прирост слаб); у хорошо вет­вящихся сортов обрезают лишь невызревшие верхушки со сближенными слаборазвитыми почками.

Рис. 35. Окончание ветви красной смородины: 1 — граница однолетнего прироста; 2 — граница двухлетнего прироста

s2

У черной смородины и крыжовника рекомендуется укора­чивать однолетние приросты 1-го и 2-го порядков ветвления, если их длина превышает 20 см. Удаляют самую верхнюю часть со слаборазвитыми почками. У красной смородины нель­зя укорачивать однолетние боковые приросты, так как в их верхней части сосредоточено большое количество плодовых почек, а в последующие годы на их месте образуются уко­роченные плодовые образования — букетные веточки (рис. 35).

Рис. 36. Формирование смородины на проволочной шпалере

Кроме лишних прикорневых побегов ежегодно удаляют ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекре­щивающиеся, сухие, поломанные, поврежденные вредителями (стеклянницей, стеблевой галлицией, почковым клещом), под­мерзшие в суровые зимы. Удаляют искривленные верхушки побегов, пораженные мучнистой росой. Отклоняющиеся вниз ветви можно укоротить, приподнять путем перевода на более вертикальную ветку.

Сформированный плодоносящий куст смородины и кры­жовника должен иметь по 3—4 ветви от 1 года до 5 лет, т. е. 15—20 ветвей разного возраста. В дальнейшем вырезают ста­реющие ветви с ослабленным приростом (до 5—10 см). У чер­ной смородины начинают вырезать ветви старше 4—6 лет в зависимости от сорта и состояния ветви. У красной смороди­ны и крыжовника скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, и дольше сохраняют высокую продуктив­ность. Удаляют их через 6—8 лет. Оставленные в кусте более старые ветви можно омолодить, срезав центральную верху­шечную часть с ослабленными приростами и очень слабыми плодовыми образованиями до сильного бокового ответвления.

Для повышения продуктивности запущенных кустов про­водят омолаживающую обрезку. Чтобы вызвать отрастание нулевых побегов и проредить кусты, вырезают поломанные и малоплодоносящие затененные ветви — нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удаляют слабые однолет­ние нулевые побеги, оставляя 2—3 сильных. Если сильных нет, вырезают в разных частях куста 2—3 старые, но силь­ные ветви. Это вызывает развитие почек в подземной части куста и рост прикорневых побегов. У оставленных старых вет­вей срезают усыхающие верхние части до более сильных бо­ковых ответвлений. За 3—4 года можно довести соотношение ветвей различного возраста до нормального.


В суровые зимы сильные морозы могут повредить ветви куста выше уровня снегового покрова, а в малоснежные зи­мы — полностью кусты. Если корневая система осталась не­поврежденной, то такой куст может восстановиться за счет нулевых побегов. При этом восстановление идет тем быстрее, чем раньше будут вырезаны отмершие ветви.

При возделывании смородины и крыжовника наиболее распространена естественная форма многоствольного куста. Но их можно выращивать на проволочной шпалере или в штамбовой форме. Это более интенсивные приемы, и они тре­буют больших затрат труда. Растения получаются более де­коративные, а ягоды — лучшего качества.

Плоская форма на проволочной шпалере (рис. 36) подхо­дит для создания живой изгороди. В качестве посадочного ма­териала желательно иметь саженцы с 5—7 ветвями. Сажают их на расстоянии 1—1,2 м в ряду и так, чтобы 3—4 наиболее сильные ветви располагались параллельно проволочной шпа­лере. Затем эти ветви расправляют веерообразно по самой нижней проволоке и подвязывают к ней, оставляя место, для двух-трех дополнительных ветвей, которые будут сформирова­ны из нулевых побегов в первый или второй год после посад­ки. Остальные побеги укорачивают на одну четверть. При на­личии хорошо развитой корневой системы обрезку исключа­ют. Побеги продолжения основных ветвей в следующие два- три года обрезают очень слабо. Как только они достигнут верхней проволоки, их нужно обрезать, переводя на нижерас­положенные боковые ветки. При обрезке боковых разветвле­ний укорачивают побеги 1-го и 2-го порядков для усиления их ветвления. Появляющиеся в кроне сильные вертикальные, а также новые нулевые побеги следует удалять.

Омолаживание можно начинать с четвертого-пятого года после посадки путем обрезки на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из побегов нулевого порядка.

Наиболее морозоустойчивые сорта смородины (черной и красной) и крыжовника можно выращивать в штамбовой фор­ме. Такие растения бывают корнесобственными или привиты­ми. В качестве подвоя — штамбообразователя — для крыжов­ника используют крыжовник древовидный или смородину зо­лотистую. Последняя может служить подвоем и для красной смородины.

Для получения штамбовой формы смородины или крыжов­ника поступают следующим образом (рис. 37). В первый год после посадки оставляют один наиболее сильный побег, на котором удаляют боковые почки. Остальные побеги вырезают на уровне почвы. То же самое делают и на второй год. Двух­летнее растение должно быть прямое, высотой 30—35 см. Вес­ной третьего года оставляют верхушечную и 4—5 боковых по­чек, из которых развиваются основные скелетные ветви. Штамб и побег продолжения крепят к вертикальной опоре. Когда растение начинает плодоносить, его подвязывают к вы­сокой опоре, с конца которой спускают ленточки к веткам с урожаем.

s3

У привитых растений смородины и крыжовника высота штамба должна быть 80—90 см (для высокоштамбовых форм) или 40—50 см (для низкоштамбовых).

Целесообразны миниатюрные пирамидальные кроны с центральным проводником и 4—5 основными ветвями, отходя­щими под углом 45—90°. На таком остове формируют плодо­вую древесину. Угол отхождения ветви можно регулировать установкой распорок и подвязкой (в приподнятом положении). При посадке растения подвязывают к заранее вбитому в поч­ву опорному колу у места прививки, а высокоштамбовые — также на середине высоты штамба. Затем укрепляют в верти­кальном положении центральный проводник и укорачивают его на высоте 20—25 см (от верхней ветви), а 4—5 основных ветвей — на одну из ориентированных к периферии почек. Лишние веточки вырезают целиком.

При второй обрезке дополнительно оставляют удачно рас­положенные основные ветви, если их было недостаточно. За­тем проводят прореживание, удаляя конкуренты, ветки, расту­щие внутрь и слишком густо расположенные. И наконец, уко­рачивают побеги продолжения основных ветвей и боковых разветвлений на половину их длины.

При омолаживании кроны начиная с четвертого года пос­ле посадки можно переводить отдельные ветви на молодые приросты, развивающиеся вблизи центра кроны на основных ветвях. Нулевые побеги и приросты на штамбе вырастают от подвоя, и поэтому их нужно удалять.

Обычно рекомендуют проводить обрезку ягодных кустар­ников осенью или ранней весной до начала распускания по­чек, а после суровых зим — в период распускания почек. Име­ется положительный опыт и по летней обрезке смородины и крыжовника сразу после сбора урожая. В результате проре­живания возрастает ассимиляционная деятельность листьев на оставленных ветвях. Это оказывает положительное влия­ние на почки, от которых зависит урожай следующего года, в частности увеличивается размер ягод. При летней обрезке удаляют старые ветви, растущие внутрь, и слабые прикорне­вые побеги, поникшую часть ветвей обрезают (переводят) на сильную вертикальную ветку.

Кроме прореживания смородины в июле — августе прово­дят легкое укорачивание — прищипку побегов некоторых сор­тов. Такая летняя прищипка прикорневых побегов и боковых приростов способствует увеличению количества цветковых по­чек, ускоряет и усиливает плодоношение.

Для обрезки ягодных кустарников кроме обычных сека­торов используют секаторы с длинными ручками и садовые пилки.

При вырезке ветвей срез надо делать как можно ближе к поверхности земли, не оставляя пеньков, которые могут слу­жить убежищем для вредителей и возбудителей болезней. Все срезанные ветви следует немедленно вынести с участка и сжечь.