Main menu
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЦЕПТЫ ИГРЫ ДЕТИ СОВЕТЫ ПО ДОМОВОДСТВУ
ЖИВОТНЫЕ ЗДОРОВЬЕ ИНТЕРНЕТ КАРЬЕРА КОМПЬЮТЕРЫ
КРАСОТА КУЛИНАРИЯ МОДА МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НАПИТКИ
НАСЕКОМЫЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ТОВАРЫ ОТДЫХ
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗНОЕ РЕКЛАМА САД И ОГОРОД
СПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКА УСПЕХ ХОББИ

Как уберечь вишню и сливу от замерзания

ПОДМЕРЗАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И МЕРЫ ЕГО ПРЕДУ­ПРЕЖДЕНИЯ. Косточковые культуры больше, чем яблоня, в суровые зимы страдают от морозов, а в весенний период от возвратных заморозков. Чаще всего от резких колебаний температуры в зимне-весенний период у вишни и сливы по­вреждаются штамбы, стволы и скелетные ветви, на них в ре­зультате солнечных ожогов и морозобоин образуются раны, трещины и другие повреждения.

Солнечные ожоги возникают на южной и юго-западной сторонах штамба и ствола вследствие резкой разницы темпе­ратур на освещаемой и теневой частях. В ясные морозные дни, когда солнечные лучи нагревают освещаемую часть, тка­ни выходят из состояния покоя, становятся менее морозо­стойкими. С заходом солнца происходит резкое их охлажде­ние и как следствие этого повреждение. Трещины на штам­бах и стволах также образуются от резкого понижения тем­пературы. Чаще это происходит утром в результате образо­вания кристаллов льда в Межклеточных пространствах. На­тяжение, возникающее в тканях, ведет к их разрыву.

Повреждения штамбов, стволов и скелетных ветвей часто сопровождаются камедетечением.

Кроме того, в морозные зимы у вишни и сливы подмер­зают концы однолетних приростов, древесина ветвей различ­ного возраста, плодовые почки. В период цветения при воз­вратных весенних заморозках повреждаются пестики цветков и т. д.

К профилактическим мерам относят подбор зимостойких сортов, правильный выбор места посадки, внесение фосфор­но-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыс­кивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозобоинами глу­бокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют в течение зимы и ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 13   кг, свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немно­го столярного клея для лучшей прилипаемости раствора. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обвязка штамбов и ниж­них скелетных ветвей изолирующим материалом, предохра­няющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффектив­на обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных вет­вей зачищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку обмазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку- мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей об­вязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ВИШНИ И СЛИВЫ

Одним из важнейших агротехнических приемов является правиль­ная, систематическая обрезка. Задачи и способы обрезки определяются возрастом дерева и биологическими особенно­стями роста и плодоношения. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев, а у вишни — обрезку кустовидных и древовидных растений. Сразу же после посадки вишню и сливу обрезают по такому же принципу, что и яблоню. По­скольку у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, то обрезку проводят минимальную. Выбирают 5—7 наиболее сильных, направленных в разные стороны ске­летных ветвей, чтобы они в дальнейшем не затеняли друг друга, не терлись и не переплетались, и соподчиняют их про­воднику, вершина которого должна быть выше концов верх­них веток на 15—20 см. Остальные боковые слабые побеги вырезают на кольцо, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб вы­сотой 35—40 см.

Косточковые культуры, как правило, обрезают значитель­но меньше,. чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одно из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большего количества ран на центральном проводнике и ске­летных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка деревьев вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо фор­мируется естественным путем. При вступлении дерева в пло­доношение целью обрезки служит осветление кроны. В этом случае при хорошем приросте (30—40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При умень­шении длины однолетних приростов до 15—20 см, оголении и свисании ветвей, перемещении плодоношения на периферию кроны приступают к омолаживающей обрезке. В этом случае укорачивают скелетные ветви над первым боковым развет­влением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно за­гущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2—2,5 м.

У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3—4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20—25 см. В период плодоношения при хо­рошем . приросте проводят прореживание переплетающихся и трущихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей 3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, ко­торая затем прорастает в побег. При затухании роста и ста­рении дерева применяют сильное укорачивание на 4—7-лет­нюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

У корнесобственных деревьев в молодом возрасте форми­руют крону и обязательно удаляют образующуюся поросль. В период старения дерева на смену ему оставляют 2—3 наи­более сильных отпрыска, образовавшихся близко от ствола. Из них формируют новую крону, а маточное растение сильно прореживают, направляя в свободное пространство ветви оставленной поросли. В результате образуется куст с разно­возрастными ветвями, растущими из земли. Каждую из них обрезают в соответствии с возрастом. Старое маточное расте­ние со временем удаляют.

Обрезка сливы сходна с обрезкой древовидной вишни. У молодых деревьев основное внимание обращают на формиро­вание скелета кроны,- вырезая на кольцо ветви, растущие под острым углом. Скелетные ветви укорачивают, соподчиняя их проводнику и другим ветвям.

В период плодоношения при хорошем однолетнем приро­сте проводят прореживание кроны, удаляя переплетающиеся, идущие внутрь кроны, подмерзшие и сухие ветви. К укора­чиванию ветвей прибегают, когда требуется изменить их на­правление, предупредить развилки и возможные разломы вет­вей и в случае подмерзания приростов.

У сортов, плодоносящих на однолетней древесине, укора­чивают побеги минимально, чтобы не вызвать образования ростовых побегов, загущающих крону.

У сортов, плодоносящих на двухлетней древесине, прово­дят более сильное укорачивание (на 1/3 — 2/5 длины) с целью улучшения побегообразования и увеличения длины шпорцев.

Омолаживание кроны начинают при затухании ростовых процессов. Первое омолаживание делают обрезкой на 2—3                  летнюю         древесину ветвей над более сильным боковым раз­ветвлением. Затем — на 6—7-летнюю древесину. Свисающие и оголенные части веток обрезают на сильный побег или «волчок», укорачивая его соответствующим образом. Корне­собственную сливу обрезают так же, как и корнесобствен­ную вишню.

Обрезку косточковых культур лучше проводить весной, когда набухают почки и хорошо видны подмерзшие части растения. После обрезки деревья подкармливают, рыхлят
приствольные круги, проводят полив — создают хорошие ус­ловия для роста и плодоношения.

Варианты размножения вишни и сливы

Размножение корневой порослью. Этот способ известен давно и применяется при размножении корнесобственных сортов и для выращивания подвоев. Преимущество заключа­ется в возможности быстрого восстановления деревьев после подмерзания. Недостатками считаются: невысокий коэффи­циент размножения многих сортов, позднее вступление в пло­доношение, засорение сада порослью.

Поросль заготавливают для ранее апробированных, высо­коурожайных корнесобственных деревьев. Следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях встречаются мелкоплод­ные, малоурожайные формы, которые дают много поросли. Такие формы используют только в качестве подвоев. При за­готовке поросли берут одно-двухлетние отпрыски с разветв­ленной надземной частью, которые образуются на некотором расстоянии от маточного дерева и имеют хорошо развитую корневую систему. Не рекомендуется брать отпрыски, распо­ложенные близко к стволу, так как при их выкопке силь­но повреждаются корни маточного дерева. Техника заготовки корневой поросли заключается в следующем. Осенью на не­котором расстоянии от поросли перерубают корень, идущий от маточного растения, и оставляют ее на месте. Весной по­росль выкапывают и сортируют. Поросль с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабой — в школку на доращивание.

Размножение корневыми черенками. В дополнение к дру­гим методам получения корнесобственных деревьев приме­няют размножение отобранных высококачественных, уро­жайных сортов корневыми черенками. Рано весной рас­капывают корни на расстоянии 1 — 1,5 м от штамба и из части корня толщиной 0,4—1,5 см нарезают отрезки дли­ной 10—15 см (рис. 25). Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием. Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0...2 °С. 

Рис. 25. Размножение вишни корневыми черенками:

а — нарезка корневых черенков на корнях маточного растения; б—черенок для посадки; в — корневые черенки, высаженные в борозду; г—растение, выращенное из корневого черенка

Размножение вишни корневыми черенками: а — нарезка корневых черенков на корнях маточного растения; б—черенок для посадки; в — корневые черенки, высаженные в борозду; г—растение, выращенное из корневого черенка


Высаживают черенки наклонно на расстоянии 10—15 см один от другого, заглубляя верхний конец на 1—2 см, а нижний — на 3 — 5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Основное ус­ловие в первый месяц после посадки — не допустить подсы­хания почвы, иначе черенки не прорастут. Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют.

В течение вегетационного периода (конец июня — июль)

. проводят подкормку 2—3 раза мочевиной, цветочной смесью (20 г на ведро воды) или навозной жижей (1:7).

Укоренившиеся растения оставляют до следующего года, затем сильные высаживают на постоянное место, слабые — на доращивание в школку.

ПОСАДКА. В приусадебном саду для вишни и сливы вы­деляют хорошо освещенные места с южной стороны строе­ний, вблизи заборов, где создается более теплый микрокли­мат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню и сливу располагают также с южной стороны, что­бы они не затенялись.


Перед посадкой деревьев почву на участке предваритель­но улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку вносят на 1 м2: органические удобрения—10—15 кг, фосфорные и калийные — по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы). Сажать вишню и сливу лучше весной, особенно в северных районах Нечерно­земной зоны, где опасность подмерзания растений в зимний период наиболее вероятна. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40—50 см, диаметром — 70— 80 см. Расстояние между деревьями в ряду 2 м, между ря­дами — 3 м.

Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка (особенно на бедных почвах) весной вносят в посадочные ямы: органические удобрения — 10—15 кг, фосфорные—150— 300 г, калийные — 40—80 г. Вместо калийных хорошо исполь­зовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30—35 см. Уклады­вают их под углом 30—45° кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбо­вывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во из­бежание повреждения саженцев мышами и с целью предо­хранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни и сливы самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Особенность посадки вишни и сливы

ПОСАДКА. В приусадебном саду для вишни и сливы вы­деляют хорошо освещенные места с южной стороны строе­ний, вблизи заборов, где создается более теплый микрокли­мат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню и сливу располагают также с южной стороны, что­бы они не затенялись.

Перед посадкой деревьев почву на участке предваритель­но улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку вносят на 1 м2: органические удобрения—10—15 кг, фосфорные и калийные — по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы). Сажать вишню и сливу лучше весной, особенно в северных районах Нечерно­земной зоны, где опасность подмерзания растений в зимний период наиболее вероятна. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40—50 см, диаметром — 70— 80 см. Расстояние между деревьями в ряду 2 м, между ря­дами — 3 м.

Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка (особенно на бедных почвах) весной вносят в посадочные ямы: органические удобрения — 10—15 кг, фосфорные—150— 300 г, калийные — 40—80 г. Вместо калийных хорошо исполь­зовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30—35 см. Уклады­вают их под углом 30—45° кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбо­вывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во из­бежание повреждения саженцев мышами и с целью предо­хранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни и сливы самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

УХОД ЗА САДОМ. Почву в саду содержат чистой от сор­няков, рыхлой и достаточно увлажненной, особенно в пери­оды наибольшей потребности в воде (начало и активный рост побегов, налив и созревание плодов). В течение веге­тационного периода проводят 3—4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15—20 см, а около штамба — на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержа­ния в почве элементов питания. В первые четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 м2) с последующей задел­кой в почву. В период вступления в плодоношение ежегодно вносят на 1 м2: навоз или компост — до 10 кг, мочевину — до 25 г, суперфосфат простой — до 60 г или двойной — до 30 г, хлористый калий — до 20 г или древесную золу —200— 300 г. В период массового плодоношения нормы минеральных удобрений те же, а органических удобрений увеличивают до 15—20 кг. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные — осенью; органические удобрения можно вносить и весной, и осенью. Внесение извести проводят периодически — через 4—5 лет или дробно — через 2—3 го­да в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной' жижи или птичьего помета. В первую по­ловину лета эффективна некорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА вишни и сливы

На практике применяют несколько способов вегетативного раз­множения вишни и сливы: прививкой, порослью, корневыми черенками и зелеными черенками.Рис. 24. Получение корнесобственных растений из зеленых черенков: а —схема посадки черенков в парнике; 6 — зеленые черенки, высаженные в парник; в — укорененные черенки к концу вегетационного периода

Прививка. Наиболее распространенным способом вегета­тивного размножения является прививка. Она проводится так же, как и на других плодовых культурах. Особенностями размножения косточковых культур являются больший пери­од стратификации семян при выращивании подвоев, меньший процент всхожести семян и приживаемости прививок по срав­нению с яблоней.

Семена для выращивания подвоев заготавливают с рай­онированных, широко распространенных, зимостойких, при­способленных к местным условиям сортов. Рекомендуются следующие сорта: у вишни — Владимирская, Растунья, Шу­бинка, Гриот московский; у сливы — Ренклод колхозный, Скороспелка красная, Венгерка пулковская, Венгерка мос­ковская, Тульская черная. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные се­мена без подсушивания помещают во влажную среду (опил­ки, песок, мох) для стратификации, которая у косточковых культур продолжается 150—200 дней. Стратифицированные семена (косточки) высевают весной. Хорошие результаты при выращивании подвоев дает иосенний посев косточек (с конца августа по октябрь). С этой целью свежезаготовленные семе­на хранят до посева увлажненными без субстрата в поли­этиленовых мешочках.

Остальные операции при выращивании подвоев, прививке, окулировке проводятся так же, как и на семечковых куль­турах.

Все большее значение приобретает корнесобственная куль­тура вишни и сливы. Даже в случае полного подмерзания надземной части корнесобственные растения способны вос­станавливаться за счет побегов, возникающих из адвентив­ных почек на корнях. Это особенно важно для Северного рай­она Нечерноземной зоны. Получение корнесобственных рас­тений возможно путем зеленого черенкования, отделения по­росли и размножения корневыми черенками.

Размножение зелеными черенками. Этот способ является одним из перспективных, особенно с расширением использо­вания различных пленочных укрытий и автоматизированных туманообразующих установок. Преимущества размножения зелеными черенками заключаются в том, что можно получать однородные сортовые корнесобственные саженцы и размно­жать новые перспективные сорта. Кроме того, этот способ дает высокий коэффициент размножения (300—400 шт. с 1 м2), сокращает сроки выращивания посадочного материала.

Перед началом черенкования готовят парник. Субстрат из смеси торфа и речного песка (1:1) укладывают на грядку слоем 10—12 см, тщательно разравнивают и сверху насы­пают слой песка 1—1,5 см. Перед посадкой черенков суб­страт увлажняют.

Лучший срок черенкования вишни и сливы — период ин­тенсивного роста побегов (10—15 июня), когда нижняя часть побегов начинает одревесневать, а верхняя остается более мягкой. Черенки заготавливают с молодых маточных расте­ний. Для этого выбирают более длинные побеги (25—30 см), где большинство почек ростовые. После заготовки побегов их ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья.

^Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5— 7 см с двумя междоузлиями. Лучшие результаты дают вер­хушка побегов и черенки, срезанные ближе к ней.

У заготовленных черенков обрезают половину листовых пластинок, связывают, их в пучки по 25—50 шт., помещают основаниями в раствор гетероауксина (на 1 л воды 250 г гетероауксина), на глубину 2—2,5 см, а утром высаживают. Многие сорта хорошо укореняются и без регуляторов роста.

Перед посадкой почву слегка трамбуют. Высаживают че­ренки (рис. 24) по схеме (6 — 8) X (4 — 5) см, на глубину 3—5 см (до черешка нижнего листа).

В первый месяц укоренения парник притеняют. Листья на черенках увлажняют ручным опрыскивателем, субстрат — из лейки. При появлении первых корешков в жаркие дни плен­ку парника слегка приподнимают для проветривания. После массового образования корней (через месяц) пленку с рас­садника снимают, черенки подкармливают раствором мине­ральных удобрений — из расчета на 10 л воды: азота и фос­фора— по 8 г, калия—10 г. Во избежание ожогов листьев черенки поливают водой. Через 2 нед проводят подкормку раствором навозной жижи (1:7). Поливают по мере необхо­димости.

Укоренившиеся черенки или оставляют на зиму на месте, предварительно замульчировав их торфом, или выкапывают, связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом, за­ворачивают в пленку и хранят в подвалах.

Весной их высаживают в школку на доращивание и к осени получают хорошо развитые корнесобственные саженцы.