Main menu
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЦЕПТЫ ИГРЫ ДЕТИ СОВЕТЫ ПО ДОМОВОДСТВУ
ЖИВОТНЫЕ ЗДОРОВЬЕ ИНТЕРНЕТ КАРЬЕРА КОМПЬЮТЕРЫ
КРАСОТА КУЛИНАРИЯ МОДА МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НАПИТКИ
НАСЕКОМЫЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ТОВАРЫ ОТДЫХ
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗНОЕ РЕКЛАМА САД И ОГОРОД
СПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКА УСПЕХ ХОББИ

Размножение яблонь - советы садоводов

РАЗМНОЖЕНИЕ. Плодово-ягодные культуры размножа­ют в специальных государственных питомниках. Однако поса­дочный материал плодовых культур можно вырастить и в ус­ловиях коллективного сада.

Культурная яблоня состоит из подвоя (подземной части) и привоя (наземной части). Подвой яблони должен быть зи­мостойким, поэтому в качестве его используют наиболее зи­мостойкие сорта: Анис, Антоновку, Боровинку, Грушовку мос­ковскую, лесную яблоню, китайки и другие местные сорта.

Лучше всего выделенные из плодов семена посеять в грунт осенью, тогда будут обеспечены естественные условия произ­растания. Дички можно вырастить и в пленочных теплицах. Но семена зимних сортов (Антоновки обыкновенной, Аниса полосатого и др.) выделяют из плодов поздно осенью или в начале зимы. Хранят в комнатных условиях, в бумажных па­кетиках. В начале февраля их стратифицируют (пескуют): семена смешивают с тройным по объему количеством песка (торфа, древесного угля или опилок), увлажняют и помеща­ют в цветочные горшки, ящички. Хранят 80—90 дней при тем­пературе 3...5 °С, периодически (через 10—15 дней) перемеши­вая и увлажняя. Как только появятся первые ростки, темпе­ратуру снижают до 0...— 1 °С (ящички можно закопать в снег или поставить в холодильник) и так содержат до высева.

В апреле семена высевают на гряды в поперечные или про­дольные бороздки (глубиной 2—4 см), расположенные на рас­стоянии 20 см одна от другой. Расстояние между семенами 5—8 см. В течение лета нужно провести не менее 4—5 рых­лений с прополкой сорных трав, полив и подкормки навозной жижей, разбавленной в 4—5 раз, или жидкими азотными удоб­рениями.

При хорошем развитии толщина штамбиков у сеянцев к осени должна достигнуть 0,8—1 см (с карандаш). Такие се­янцы можно окулировать (прививать глазком) в год посева и через два года вырастить привитые желаемыми сортами са­женцы для посадки в сад.

Окулировку начинают в конце июля — начале августа и продолжают, пока кора на подвоях отделяется. За 5—6 дней до окулировки у основания дичков срезают все боковые побе­ги, почву рыхлят и пропалывают. Перед самым началом оку­лировки штамбики дичков протирают сырой тряпкой.

Черенки (приросты данного года) лучше срезать в день окулировки и хранить в прохладном месте во влажном мху. Сразу после срезки с него удаляют листья так, чтобы чере­шок листа оставался длиною 1 см (рис. 3).

Для окулировки берут наиболее развившиеся глазки с се­редины черенка (рис. 4). Глазок — это почка с корой и с тон­ким слоем древесины, длиною 2,5 см. Глазки срезают острым, как бритва, ножом. На штамбике дичка у корневой шейки де­лают Т-образный срез, в который вставляют под кору срезан­ный с черенка глазок. Вставив глазок под кору, его обвязы­вают узкой (1 —1,5 см) лентой из пленки, не закрывая поч-
кн. Через 10—12 дней смотрят: если черешок листа отпадет при сопри­косновении или уже упал, то глазок прижился (рис. 5). Если нет, то делают повторную окули­ровку с другой стороны штамба.

На следующий год из глазка вырастает одно­летка. Для придания окулянтам вертикального положения их подвязы­вают к шипу (части сре­занного дичка) или к ко­лышку (рис. 6). Во вто­рой половине лета или на следующий год шипы срезают садовым ножом под углом 45°, так чтобы не оставалось пенька и рана была небольшой. Рану замазывают садо­вой замазкой.

В течение сезона тре­буется тщательный уход за почвой и растениями. Осенью однолетки выка­пывают (в конце сен­тября — начале октября) и высаживают в первое поле питомника на дора- щивание (с расстоянием 90 см между рядами и 30 см в ряду).

Если дички в первый год не подойдут к окулировке или окулировка на них не прижилась, то их выкапывают из шко­лы сеянцев, подрезая кончики корней. В конце сентября — на­чале октября их высаживают рядами, а в следующем году вновь окулируют.

На третий год проводят формирование саженцев. Ранней весной срезают верхушки однолеток на высоте 80—90 см. При формировании двухлетки в июне — июле выбирают 3—4 по­бега, имеющих разное направление и удаленных друг от дру­га на 8—15 см, они и будут основными скелетными ветвями дерева. Остальные побеги прищипывают, как только они до­стигнут длины 22—25 см. Осенью двухлетние саженцы выса­живаются на постоянное место.

 

 

 

 

Рис. 3. Подготовка черенка для окулировки: а — молодой побег (черточками показа­ны места срезов) ;б — черенок, подготов­ленный для окулировки

 

4. Техника окулировки:

Кроме окулировки выращенные дички можно привить вес­ной и другими способами: за кору (рис. 7), за кору с седлом (рис. 8) и т. д. Если дички переросшие и у них образо­валась крона, то производят прививку в крону. Для весенней прививки черенки должны быть заготовлены осенью или рано весною (в апреле) до набухания почек и храниться во влаж­ном состоянии, чтобы не подсохли и не распустились почки.а — Т-образные срезы 'для щитка; б — снятие щитка (глазка); в — вставка и обвязка щитка  

Прививку по способу копулировки (рис. 9) выполняют ра­но весной до распускания почек, в тех случаях, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину. На подвое и привое де­лают косые срезы одинаковой длины. Почка на привое долж­на находиться в верхней части. Черенок берут с 2—3 глазка-

Рис. 6. Подвязка окулянта к шипу: а — первая; б — вторая


ми. При улучшенной копулировке на расстоянии одной трети от конца среза для большей прочности и лучшего срастания делают дополнительные расщепы — язычки. При наложении привива­емых частей вставляют расщеп черенка в расщеп подвоя, пос­ле чего совмещают камбиальные ткани срезов и завязывают полиэтиленовой лентой шириной 1 —1,5 см. Варом замазыва­ют только верхний срез черенка.

Прививку в расщеп (рис. 10) осуществляют при большем диаметре подвоя. С обеих сторон расщепа в подвое вставляют два черенка с двухсторонними срезами, добиваясь, чтобы ко­ра и камбии их совпали.

При прививке в полурасщеп (рис. 11) пенек повреждается в меньшей степени. Его раскалывают по радиусу только с од­ной стороны. Черенок берут с тремя-четырьмя глазками. Ниж­нюю часть черенка срезают клином так, чтобы обеспечить бо­ковой контакт срезов черенка с древесиной и совпадение камбия.

С целью окультуривания дикой яблони или улучшения сор­тового состава яблони в саду проводят перепрививку кроны плодоносящего дерева черенками за кору (рис. 12) в период сокодвижения (в мае). Перед тем как начать прививку, надо обрезать и сформировать само дерево. Для этого выбирают ос-

 

Рис. 7. Прививка за  кору:

а — черенок, подготовленны-1 для прививки; б — черенок, вставленный за кору; а — подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; г — прививка двумя черенками

новные скелетные сучья, расположенные не ближе 20 см друг от друга и направленные в разные стороны. Верхние ветви срезают на расстоянии 20 см от ствола и на 20 см ниже сре­занной верхушки (лидера), нижние оставляют длиннее. Обя­зательными условиями перепрививки взрослого дерева явля­ются: хорошее сокодвижение и наличие одной-двух небольших ветвей (хорошо облиственных) для питания привитого расте­ния. После того как дерево сформировано и вырезаны все лишние побеги, садовым ножом сглаживают поверхности всех срезов (особенно камбия и коры) и начинают прививку. Че­ренок срезают с двумя-тремя почками, с косым гладким сре­зом на нижнем конце и вставляют в надрез на- конце ветви так, чтобы кора с обеих сторон отходила и охватывала его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под ко­ру подвоя. В зависимости от толщины ветви можно вставлять от 1 до 4 черенков в один срез. Все прививки обвязывают и замазывают садовым варом.

Прививки защищают колпачками из бумаги или пленки. Они предохраняют от испарения и способствуют высокой при­живаемости. Колпачки убирают, когда прививки тронутся в рост. При сильном росте снимают обвязку, чтобы она не вре­залась в древесину (рис. 13).

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА. На участке, отве­денном под сад, производят уборку камней, корней, планиров­ку и окультуривание почвы. Окультуривание почвы включает в себя известкование, обогащение почвы питательными веще­ствами, регулирование водного режима. Для повышения пло­дородия глинистых почв, в которых мало воздуха, необходимо вносить высокие дозы органических удобрений, извести, песка, различные шлаки, часто рыхлить. На легких песчаных почвах вносят органические и минеральные удобрения, известь (ча­
ще и меньшими дозами, чем на связных), сеют бобовые травы и заделывают их в почву путем перекопки. Торфяные почвы можно использовать для закладки сада только после освобождения их от избытка воды, хорошей заправки мине­ральными удобрениями и известкования. При кратковремен­ном избытке воды осенью и весной ее отводят в канавы с помощью временных борозд. На сильно увлажненных почвах производят профилирование поверхности путем устройства гребней, гряд и холмов.

Рис. 8. Прививка за кору с седлом:

а — черенки (вид сбоку и спереди); б — черенок, вставленный за кору подвоя; в — место прививки после обвязки

Рис. 9. Копулировка: о—простая с косым срезом; б — улучшенная с язычками