Main menu
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЦЕПТЫ ИГРЫ ДЕТИ СОВЕТЫ ПО ДОМОВОДСТВУ
ЖИВОТНЫЕ ЗДОРОВЬЕ ИНТЕРНЕТ КАРЬЕРА КОМПЬЮТЕРЫ
КРАСОТА КУЛИНАРИЯ МОДА МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НАПИТКИ
НАСЕКОМЫЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ТОВАРЫ ОТДЫХ
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗНОЕ РЕКЛАМА САД И ОГОРОД
СПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКА УСПЕХ ХОББИ

Защита малины от подмерзания

Защита растений от подмерзания. Многие сорта малины недостаточно зимостойки. В районах с малоснежными суро­выми зимами и особенно при колебании температур от плю­совых до минусовых побеги их часто подмерзают. Кроме того, при сильных холодных ветрах в зимний период побеги сильно иссушаются. Для предохранения растений малины от зимних повреждений их пригибают к земле. Эту работу проводят осенью перед наступлением морозов. Применяют несколько способов пригибания: сгибание побегов в одну сторону и подвязка верхушек к основанию куста; наклон побегов на­встречу друг другу и связывание их вместе по возможности ближе к основанию куста; пригибание и «заплетение в косу» вдоль ряда на высоте 30—40 см от поверхности почвы; на­клон побегов соседних рядов в одно междурядье жердями, которые без подвязки удерживают их в наклонном положе­нии всю зиму, и др.

В условиях Нечерноземной зоны пригибание побегов про­изводят в основном при выращивании малозимостойкнх сортов.

Малина - Обрезка и подвязка побегов - советы

Обрезка и подвязка побегов. Обрезка растений малины предопределяется ее биологическими особенностя­ми — отмиранием двухлетних отплодоносивших стеблей. Реко­мендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так-как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завер­шают развитие и подготовку к зиме. Кроме того, вырезка отплодоносивших стеблей, их удаление с плантации и сжига­ние способствуют очищению плантации от вредителей и бо­лезней. Вместе с тем при перемещении (выноске) вырезан­ных стеблей происходит искусственное рассеивание инфекции на плантации. В связи с этим сразу же после вырезки ста­рых стеблей участок опрыскивают пестицидами.

Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хоро­шо развитые и здоровые.

Отплодоносившие стебли вырезают до самого их основа­ния, не оставляя пеньков. Для этого используют секаторы с длинными ручками.

Вместе с вырезкой старых стеблей проводят обрезку вер­хушек молодых побегов на 10—15 см для ускорения их вы­зревания и подготовки к зиме.

Окончательную нормировку перезимовавших побегов про­водят следующей весной, вырезая все лишние и поврежден­ные в зимний период. На 1 м ленты оставляют 12—15 двух­летних стеблей, а при сохранении индивидуальности куста — 7 стеблей. Весной подрезают и Подмерзшие верхушки пере­зимовавших побегов до первой живой почки, а чаще до высоты 1,5—1,8 м.

По достижении отрастающими молодыми побегами высо­ты 40—50 см в начале лета вновь проводят нормировку, уничтожая при мотыжении лишние загущающие и отстающие в росте корневые отпрыски. Этот прием помогает избежать ненужной траты питательных веществ и влаги, сильного за­гущения, при котором увеличивается накопление грибной инфекции.

Многие районированные сорта малины имеют длинные побеги с изгибающейся верхушкой. Под тяжестью урожая такие побеги сильно наклоняются, часто касаясь земли, что затрудняет сбор ягод, портит их качество и мешает обработке междурядий. Такие сорта нуждаются в опоре. Тип опоры зависит от системы ведения культуры. Как правило, чаще всего применяют шпалеру. Существует много разновидностей шпалер, но всем им присуще наличие крайних опорных стол­бов, промежуточных столбов в рядах растений и 2—3 нитей проволоки.

Некоторые сорта (Коралловая, Рубин, Орбита и др.), имеющие прямостоячие, толстые побеги умеренной высоты (1,5—1,8 м), не сгибаются под тяжестью урожая и не нуж­даются в установке шпалер, что в значительной степени снижает затраты труда при выращивании малины.

Уход за малиной

УХОД ЗА МОЛОДОЙ ПЛАНТАЦИЕЙ. Уход за моло­дой плантацией в первые два года жизни растений должен способствовать созданию полноценной ленты к периоду пло­доношения. Основными мероприятиями по уходу являются: ремонт насаждений, уничтожение, сорняков, внесение удобре­ний, поливы, регулярная борьба с вредителями и болезнями, установка шпалер.

На молодой плантации рано весной проверяют приживае­мость растений, погибшие заменяют новыми, соблюдая чисто- сортность. Для сохранения влаги рано весной проводят пер­вое рыхление почвы в ряду и мульчирование. Рыхление почвы и уничтожение сорняков проводят систематически. В ряду рыхлят на глубину 4—6 см, чтобы не повредить корни, в меж­дурядьях—-на 8—10 см.

В сухую погоду обязателен полив. Очень важно в первые два года после посадки вызвать сильный рост побегов, чтобы сформировать полноценные кусты и в последующие годы получить высокий урожай. С этой целью вносят азотные удобрения (фосфорные и калийные удобрения в этот период компенсируются предпосадочным их внесением).

Рано весной (в случае осенней посадки) в ленту растений вносят мочевину из расчета 12—15 г на 1 м. По достижении побегами высоты 15—25 см внесение мочевины повторяют в той же дозе. Органические удобрения (навоз или компост) вносят в виде мульчи. Эти агроприемы проводят и на второй год после посадки.

Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру.

К осени второго года завершают формирование ленты. К этому времени она заполняется побегами замещения и корневыми отпрысками и требует прореживания, особенно у сортов с высокой побегообразовательной способностью. С этой целью в ленте вырезают все слаборазвитые и поло­манные побеги, а в местах загущения удаляют и часть хоро­шо развитых побегов.

Поздно осенью на молодой плантации почву перекапы­вают.

УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ПЛАНТАЦИЕЙ. Уход за почвой. Он заключается в своевременной и качественной обработке почвы и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы—до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как пра­вило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхле­ния в рядах на глубину 6—8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

В период сбора урожая, который у малины довольно рас­тянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

Малина - УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ПЛАНТАЦИЕЙ. Уход за почвой

Уход за почвой - заключается в своевременной и качественной обработке почвы и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы—до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как пра­вило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхле­ния в рядах на глубину 6—8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

В период сбора урожая, который у малины довольно рас­тянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в рядах перекапывают садовыми вилами, а в междурядьях — лопатой, с оборотом пласта на глубину 10—15см.

Мульчирование. Этот прием на плантациях малины яв­ляется обязательным. Благодаря мульчированию сохраняется почвенная влага, улучшается водный режим. Кроме того, мульча регулирует и температурный режим почвы, что спо­собствует созданию более мочковатой корневой системы растений с массой разветвленных и всасывающих корней. Под слоем мульчи почва меньше уплотняется, сохраняется ее структура, повышается содержание гумуса. Мульча спо­собствует ускорению созревания ягод, уменьшает число от­прысков и, самое главное, подавляет сорняки в рядах мали­ны. Под толстым слоем мульчи погибают и некоторые вреди­тели, например побеговая галлица.

Наиболее доступным мульчирующим материалом является торф. Хорошие результаты мульчирование торфом дает на легких и тяжелых по механическому составу почвах, улучшая их водный и воздушный режимы.

В любительском садоводстве в качестве мульчи исполь­зуют соломистый навоз, торфокомпосты, перегной, резаную солому, опилки, листья, дробленую кору. Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков.

Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60—80см слоем 6—8 см. При использовании в качестве мульчирующего ма­териала резаной соломы в почву дополнительно вносят азот­ные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

Для мульчирования почвы в рядах малины перспективна черная полиэтиленовая пленка, которая в последние годы находит все более широкое применение.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

Внесение удобрений. В выращивании малины удобрения играют наиболее важную роль, так как эта культура при образовании многочисленных побегов, формировании урожая выносит из почвы большое количество питательных веществ.

Максимальная потребность малины в удобрениях наблю­дается в период ее полного плодоношения. Более требова­тельна эта культура к азоту и калию, но в почвах, мало обеспеченных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно.

Визуальные наблюдения за растениями позволяют судить

о   потребности их в элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобре­тают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низ­кими температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их стано­вятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками некротизируются.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными.

О  хорошей обеспеченности почвы питательными вещества­ми можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину побегов, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод, побеги своевременно вызревают и др.

Уточнение доз внесения удобрений производят методом листовой диагностики, которая показывает, что оптимальным условиям питания растений соответствует содержание в ли­стьях однолетних побегов 2,8—3% азота, 0,64—0,69% фосфора и 2,06—2,4% калия.

Дозы внесения удобрений определяются в зависимости от типа почвы, ее плодородия, предпосадочной заправки и от агротехнических приемов. Так, например, на орошаемых уча­стках требуются более высокие дозы внесения калийных удобрений, при мульчировании в почве увеличивается, содер­жание фосфора и калия.

Внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, на плодоносящей плантации является обязательным. Его вносят ежегодно весной или осенью. Если навоз свежий, его применяют только осенью.

При недостатке навоза используют различные компосты (торфо-навозные, торфорастительные, сборные и другие).

Кроме органических удобрений под малину вносят полное минеральное удобрение, при этом из азотных чаще приме­няют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных — супер­фосфат и фосфоритную муку, из калийных лучшим является сернокислый калий. Хлорсодержащее калийное удобрение (хлористый калий) на малину оказывает отрицательное дей­ствие, вносить его можно только осенью, с тем чтобы к на­чалу вегетации хлор вымылся в более глубокий слой почвы. Лучше заменить его золой.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобре­ний следующее: весной, до рыхления почвы, сразу после таяния снега, — азотные, после рыхления почвы — органиче­ские в качестве мульчи; осенью — фосфорные и калийные.

На средне обеспеченных питательными веществами почвах Нечерноземной зоны на 1 м2 плантации малины вносят сле­дующее количество удобрений: органических — 4—6 кг; азот­ных— 20 г мочевины, или 26 г аммиачной селитры, или 44 г сульфата аммония; калийных — 22 г калийной соли, или 15 г хлористого калия, или 300—400 г золы; фосфорных — 45 г суперфосфата, или 19 г двойного суперфосфата, или 30 г фосфоритной муки.

При необходимости в период формирования завязи при­меняют подкормку навозной жижей (1 ведро на 1 м ленты или на 4—5 кустов).

Для определения доз внесения удобрений на конкретном участке желательно сделать анализ почвы в районной агро­химической лаборатории, так как избыточное внесение мине­ральных удобрений не рекомендуется, оно может принести даже вред.

Для приготовления компостов можно использовать торф, растительные и бытовые отходы. Компостные бурты делают в укромных местах. На утрамбованную площадку или на старую полиэтиленовую пленку набрасывают растительную массу (ботву, выполотые неосеменившиеся сорняки, опавшие листья, прелые опилки, отслужившую в качестве мульчи со­лому и др.) слоем 30 см. На растительный слой рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 400—500 г азот­ных, 250—300 г калийных, 500—600 г фосфорных. Сверху укладывают слой торфа, смешанного с известью и удобре­ниями (200 г извести, 300 г фосфорных, 200 г калийных удобрений). Затем набрасывают следующий растительный слой и т. д.

Торфонавозные компосты готовят из торфа и навоза в со­отношении 1:1 — слой торфа, слой навоза, толщина каждого слоя 25 см. Через каждые 1,5—2 мес бурт перемешивают. Компост считается созревшим, когда масса его становится однородной и легко рассыпается.

Полив. Оптимальные условия для роста и плодоношения малины создаются при влажности почвы в корнеобитаемом слое, равной 80% полной полевой влагоемкости. Повышение или снижение зтого уровня отрицательно сказывается на растениях. Например, переувлажнение почвы весной приводит к плохому развитию корней, растрескиванию коры, а после сбора урожая стимулирует рост побегов, сдерживает их вы­зревание, увеличивает возможность повреждения их низкими температурами. При недостатке влаги в почве в период фор­мирования урожая, когда потребность в воде у растений максимальная, резко снижается продуктивность насаждений. Оптимальный водный режим на плантации можно создать путем орошения.

В Нечерноземной зоне России потребность малины в до­полнительной влаге ощущается главным образом весной или в начале лета — в период роста побегов (если стоит сухая погода) —ив период созревания урожая. В это время жела­тельно производить искусственные поливы.

Из существующих способов искусственного полива (дож­девание, полив но бороздам, полосной полив и др.) наиболее часто применяют полив по бороздам. С этой целью с обеих

 


сторон вдоль ряда на расстоянии 60—90 см от его середины копают борозды глубиной 15—20 см и в них подают воду несильной струей, так чтобы вода успевала впитываться почвой. Норма расхода — 30 л на 1 м2. После полива бороз­ды засыпают.

В случае сухого лета глубокой осенью во время листопада проводят влагозарядковый полив.

Посадка малины - советы

ПОСАДКА. Малину сажают как весной, так и осенью. В Нечерноземной зоне для посадки малины предпочтитель­нее осенние сроки — конец сентября — октябрь. В этот пе­риод почва бывает достаточно увлажненной, что способствует хорошей приживаемости саженцев и обеспечивает раннюю их вегетацию весной. Запаздывание с осенней посадкой, когда саженцы малины не успевают хорошо укорениться, может привести к вымерзанию растений в раннезимний период, осо­бенно при отсутствии снежного покрова во время первых сильных заморозков.

В северных областях Нечерноземной зоны лучшие резуль­таты дает ранневесенняя посадка, особенно на тяжелых гли­нистых почвах, холодных и переувлажненных осенью.

Однако запаздывание с посадкой в весенний, более на­пряженный период приводит к большим выпадам, так как на саженцах малины рано весной из прикорневых почек начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке обламываются. Кроме того, весной, как правило, к моменту посадки растений устанавливается засушливая погода. Все это приводит к плохой приживаемости растений малины.

Технология закладки плантации включает в себя следую­щие мероприятия: разбивка участка, выкопка ям или борозд -

(траншей), подготовка саженцев к посадке, их раскладка, засыпка корней, уплотнение почвы, полив, мульчирование и обрезка растений.

При выращивании малины в любительском садоводстве саженцы размещают в один или несколько рядов. Расстояние между саженцами при однорядном размещении и ленточном возделывании — 0,3—0,7 м (в зависимости от сортовых осо­бенностей). При многорядном размещении растения сажают по схемам 1X1 см или 1,5X1,5 м (кустовой способ возделыва­ния) или 2X0,3—0,7 м (ленточный способ).

Сажают малину в посадочные ямы диаметром 30 см, глу­биной 40 см или в борозды. Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг корней уплотняют, чтобы она прилегала к корням. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а при- -корневые почки были бы засыпаны землей и не оголялись после полива. После посадки производят обильный полив, особенно весной, затем почву около саженцев мульчируют торфом или перегноем, чтобы при весенней посадке сохра­нить влагу в почве, а при осенней — предохранить корни от вымерзания зимой. В качестве мульчирующего материала можно также использовать измельченную солому, торфона­возные компосты, перепревшие опилки, дробленую кору, све­жескошенную траву, хороши для этой цели и светонепрони­цаемые пленки.

На участках с близким стоянием грунтовых вод и в рай­онах, где часто идут дожди, малину лучше сажать на гряды или холмики, а на недостаточно увлажненных почвах — в бо­розды (рис. 29). После посадки стебли саженцев обрезают на высоте 20 см или у самой земли.